3
(Поменял фотохостинг, поэтому кликнув на фото вы получите его увеличенным, а кликнув на Volle Auflösung - резким)
Чуть позже будет и о Польше, и о Кракове, включая его знаменитый еврейский квартал, собор, ратушу, трубача и пр.
А для начала я предлагаю тем кто ещё помнит - понастольгировать, а людям помоложе - просто насладиться.
В Кракове.
Не знающая маркетинга плановая экономика иногда порождала настоящие рекламные шедевры, в результате которых любая колбаса просто сметалась с прилавков.
Так говорили, что в продажу скоро поступит колбаса «Член политбюро», на срезе которой виден профиль Ленина из сала.
Или что колбаса «[u]Останки[/u]нская» делается из останков врагов социализма.
История советской колбасы
Напомню
Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить.
(С)
В Закопане
Поэтому вам, уважаемые читатели, ничего не остаётся кроме как представить что краковская колбаса висит на стене и выстрелит в конце рассказа 🙂
Возможно просто потому что Польша от нас довольно далеко (от Дюссельдорфа до Кракова 1100 км),
может быть по той простой причине что из СССР можно было только в ГДР, Польшу и Болгарию, а теперь Бельгия, Голландия,
Франция... под боком.
Короче говоря точно я не знаю, однако только спустя 20 лет очередь дошла и до Кракова.
Мы с женой довольно много путешествуем.
Чаще всего вдвоём, изредка с друзьями-знакомыми и периодически с турфирмами.
При этом турфирмы обычно немецкие.
Чаще всего это Trendtours, с которым мы были в Испании, Турции,
Италии, Хорватии, на Кипре...
Примерно раз в неделю они присылают нам как постоянным клиентам разные предложения с ценой на 100-200€ ниже
регулярной, при условии что решение будет принято быстро.
В этот раз поездка была в Польшу., а конкретно
Krakau+Schlesien
Чеcтно сказать интерес к Польше был и есть.
И тому разные причины. Например та что
"Самая большая часть евреев оказалась в Российской империи после разделов Польши (1772-1794).
После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году на территории России оказалось около 200 тысяч евреев."
И я ношу польскую фамилию - Ливертовский.
В Германии много поляков, самый известный из них - Robert Lewandowski, поэтому чтобы
лучше расслышали и быстрее запомнили я частенько нызываю себя "почти Левандовский".
И ещё "фактик" - 3 миллиона евреев из 6, уничтоженных во время Холокоста - из Польши.
Вот карта Польши, на которой есть все посещённые нами места.
Есть конечно и КРАКОВ
У поездки с организованной группой несомненно есть достоинства, однако при том что
гостиницы сняты,
транспорт обеспечен,
экскурсоводы приглашены,
есть местный сопровождающий (у нас была Крыстына с нормальным немецким),
заранее нужно смириться что увидеть удастся только часть из возможного.
Поэтому за проведённый в Кракове день (3 часа экскурсии и 3 часа свободного времени) я не стал его знатоком.
Фотографий я сделал довольно много, представление получил насколько это возможно полное и вкусное 
(об этом отдельно),
однако поступлю так как делал уже не раз - предложу вашему вниманию готовую информацию со своими иллюстрациями.
Если попросить среднестатистического туриста назвать какой-нибудь достойный посещения город в Польше, кроме ее столицы, то 95% назовут Краков.
Помимо множества архитектурных достопримечательностей, особую славу городу принес вышедший в 1993 году фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера», основанный на реальных событиях, происходивших в Краковском гетто, и снятый в мало изменившихся со времен Второй мировой войны еврейских районах Казимеж и Подгуже.
Казимеж был отдельным небольшим городком к югу от Кракова. Основан он был в 1335 году ...
С 1495 года Казимеж начал заселяться евреями, которых по приказу короля Яна Первого Ольбрехта переселяли из западных районов Кракова. Преследуя политические и, в первую очередь, экономические цели, король собрал всех краковских евреев в одном месте, отделив их таким образом от христиан. 
Действующая
Возник своеобразный город в городе, управляемый раввинами, над которыми были только краковский воевода и сам король.
По сути, это было настоящее гетто в своем первоначальном смысле, как и возникшее в 1516 году в Венеции в Италии.
С приходом нацистов в 1939 году началась страшная страница истории жизни евреев в Польше. Большую часть евреев Кракова депортировали, оставив 15 тысяч человек работоспособного населения. В 1940 году всех евреев согнали в гетто, организованное в соседнем районе — Подгуже, расположенном на противоположном берегу Вислы
Памятник Яну Карскому, участнику польского движения Сопротивления.
Покинутый своими прежними жителями Казимеж опустел, некоторые дома заняли поляки.
Синагоги были разграблены и закрыты.
От полного уничтожения район спасло то, что нацисты собирались устроить здесь музей исчезнувшей расы. 
К счастью, этого не произошло, и сегодняшний Казимеж предстал передо мной в своем фактически довоенном облике.
Главная улица квартала носит название Широкая.
Здесь сосредоточены многочисленные кафе и рестораны. Кухни представлены самые разные. 
Естественная для этого места еврейская кухня соседствует с грузинской и итальянской.
Есть кошерные заведения.
Конечно, в первую очередь мое внимание привлек очаровательный новенький, как будто только что отреставрированный, фасад 
кафе «Ариэль». 
Арку, увенчанную менорой, по бокам охраняют два белоснежных льва.
Забавно, что здесь вечерами исполняют русскую музыку
Ещё один замечательный материал.
Карта Кракова несколько обманчива.
Чтобы город в достаточной степени увидеть и узнать нужно (по разным оценкам) 4-5 дней.
Поэтому я не буду даже пытаться рассказать о нём подробно, а ограничусь несколькими... легендами.
ЛЕГЕНДЫ КРАКОВА.
Мариацкий костёл , расположенный на Rynek Główny - визитная карточка Кракова.
Даже к бабушке не нужно ходить чтобы понимать что с костёлом (католический собор) связаны легенды.
И не одна, к тому-же
Строительством этого храма руководили два мастера, два брата, уже построивших много красивых церквей и замков.
Братья резво взялись за дело.
Один строил южную башню, другой - северную.
Младший работал вдумчиво, неторопливо, и было видно, что у него получается лучше; другой же торопился, его башня была выше. 
В такой ситуации неизбежны ревность и соперничество.
В порыве зависти, понимая, что проигрывает, старший брат зарезал младшего. А потом, испугавшись своего злодеяния, покончил жизнь самоубийством, выбросившись с вершины своей башни на камни площади.
Городские власти приказали немедленно закончить строительство, накрыть обе башни куполами, а имена братьев вычеркнуть из всех городских летописей. 
Мариацкий костёл и Рынок.
Художник М.Залеский, 1836.
Собрание Краковского Исторического музея
Готический шпиль высокой башни (по-польски он называется забавно - "осьмёбочна заостшона иглица", то есть "восьмигранный заостренный шпиль") дополнен "короной" (венцом из восьми башенок поменьше, со шпилями) - регалией Божьей Матери. 
А более приземистая южная башня увенчана, как пишут в книгах о Кракове, "ренессансным шлемом", "маньеристской конусообразной крышей" (а по сути это затейливый купол со шпилем, а рядом, по углам, ещё четыре купола поменьше).
Сегодня имён этих братьев никто не помнит, и трудно поверить в то, что это подлинная история.
Но, представьте себе, нож, которым один брат зарезал другого, сохранился до наших дней!
Черный кухонный ножик довольно внушительных размеров прикреплен кольцами к старому чугунному кронштейну, висит высоко - просто так рукой не достать, а со стремянкой не придешь, засмеют, болтается над головой туристов, которые заходят в эту арку, и люди, кажется, далеко не всегда замечают его.
Каждый час с высокой башни Мариацкого костёла доносится звук трубы.
Этот старинный сигнал называется "хейнал" (в переводе с венгерского - "утро"), а башню иногда величают "Хейналицей".
Когда-то в прошлом трубач трубил утром, возвещая начало дня, а потом вечером, сообщая о том, что городские ворота закрываются.
Такая вот работа у человека: трубить с башни Мариацкого костёла.
Но почему мелодия хейнала обрывается так резко, на самой непредсказуемой ноте?
Легенда гласит о том, что однажды трубач костёла первым заметил, что к городу приближается чужеземное войско, и стал трубить, чтобы предупредить об опасности.
Вражеская стрела (одни пишут, что это стрела "татарская", другие - что дело было в XV веке... в общем, тут не все понятно) пронзила трубачу горло, музыкант погиб, мелодия оборвалась внезапно.
И вот в память об этом смельчаке теперь регулярно со сторожевой башни Мариацкого костёла звучит хейнал, а туристы и жители города привычно задирают голову, стараясь разглядеть музыканта и помахать ему рукой. Трубач исполняет мелодию четыре раза за "сеанс", на четыре стороны света: сначала на юг, в сторону Вавеля, чтобы услышал король; потом на запад, для городских властей в Ратуше; затем на север, чтобы не дремали стражники у городских стен и ворот; и, наконец, на восток, для пожарной команды (там и сегодня расположена краковская пожарная часть). Каждый раз, закончив играть, трубач высовывается в окошко и машет рукой собравшимся у подножия башни людям.
Мы ждали тут
Фонтан с фигуркой, изображающей бедного студента - Жака
(Этот фонтан - подарок городу краковских ремесленников поставлен в 1958 году. Фигура скопирована с алтаря Вита Ствоша.)
Мелодия хейнала - такая же узнаваемая примета города, как, например, бой курантов на Спасской башне в Москве.
Существует и шутливое объяснение тому, почему мелодия хейнала обрывается внезапно. Когда-то городские власти не повысили трубачу зарплату, и он ответил на это тем, что перестал доигрывать мелодию до конца.
Такая вот форма протеста: "сколько платят - столько и играю".
===
Окончание следует
© 2017-2020, «Туризм на минималках». Все права защищены.
При копировании материалов прямая открытая для поисковых систем ссылка на сайт обязательна. * 
* XML, HTML